travel-tunganath

তুঙ্গনাথের মন্দিরগাত্রের পাথরগুলো কেমন যেন কালো হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় সবুজ শ্যাওলা জমেছে। স্থানীয়রা বলেন, এই মন্দির বানিয়েছিলেন পান্ডবরা, যা সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে যায়। পরবর্তীকালে মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন আদি শঙ্করাচার্য। সেই হিসেবে মন্দিরটি চোদ্দশ বছরের পুরনো। যুগ যুগ ধরে কোনও বদল হয়নি এই মন্দিরের। সময় যেন থমকে আছে এখানে। বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেন অতীতের প্রহেলিকায় বিলীন হয়ে গেছে।

ইতালিয়ান পদার্থবিদ কার্লো রোভেলি বলেছেন ‘টাইম হল ইল্যুশন’। হ্যাঁ, মায়া। আর তুঙ্গনাথ যেন সেই মায়াখেলার জাদুকর। সময়ের নিয়ন্ত্রক। পান্ডবদের কথা বাদ দিয়ে আদি শঙ্করাচার্যের সময়কাল থেকে ভাবলেও চোদ্দশ বছর আগে তিনি কীভাবে এসেছিলেন এখানে? অথচ আজকের দিনে সোয়েটার, জ্যাকেট গায়ে দিয়ে আমাদের এখানে আসতে আসতে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। আর গাড়োয়ালের যে যে জায়গার মন্দির তিনি উদ্ধার বা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেগুলি তো আজও দুর্গম। এই মন্দিরগুলিতে বছরে মাত্র ৬ মাস পুজো হয়। বাকি ৬ মাস নীচে গ্রামে তাদের দ্বিতীয় আবাসে প্রতীকী পুজো করা হয়। ছোটবেলা থেকে গুটিকয়েক মানুষের সৌজন্যে ধর্মকে আমরা ব্যবসার মতো ব্যবহার হতে দেখেছি। এখানে সেই ধারণা কিন্তু ভেঙে যায়। সব মন্দিরই যে ব্যবসার কেন্দ্র হতে পারে না, সেটা গাড়োয়ালে এলে বোঝা যায়। ভারতীয় সনাতন ধর্ম মানুষকে ব্যবসা করতে শেখায়নি বরং মানুষই ধর্মকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করেছে ক্রমে ক্রমে।

মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। আলো-আবছায়াময় গর্ভগৃহ। শঙ্করাচার্যের ছবি রয়েছে। শিবলিঙ্গের সাথে কিছু মূর্তি রয়েছে। পুজোর শেষে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন আকাশের মেঘ আরও ঘন হয়ে আমাদের দিকে নেমে আসছে। নীচে নেমে সুনীলের রেস্টুরেন্টে আসন গ্রহণ করলাম। মন্দিরে যাওয়ার আগে ওকে দুপুরের খাবার বানাতে বলে এসেছিলাম। সুনীল গরম গরম হাতে বানানো রুটি আর আলু-ক্যাপসিকামের তরকারি পরিবেশন করল। সামনেই কাঠের জ্বলন্ত উনুন থেকে পাঁপড় সেঁকে এনে দিল। পেট ভরে খেলাম। দোকানের বাইরেটা তখন অন্ধকার। ঠিক যেন সন্ধে নেমেছে। হাতঘড়ি বলছে সবে আড়াইটে বাজে। এক-দু ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে শুরু হল। হইহই করে তিনজন যুবক সুনীলের রেস্টুরেন্টে আশ্রয় নিল। বাঙালি টোন। আলাপ জমে গেল ঐ সিচ্যুয়েশনে। সুপ্রিয়, তন্ময় আর অভিষেক তিন হৃদয়াত্মা বন্ধু কলকাতা থেকে এখানে ঘুরতে এসেছে। খানিকটা দূরে আরেকটা হোটেলে ওরা উঠেছে। কলেজলাইফ পার করে পেশার জগতে প্রবেশ করলেও তারা কেউ একে অপরকে ভোলেনি। এই তুঙ্গনাথে পর্যটকদের বেশিরভাগই বাঙালি। এমনকি অনেক হোটেলের গায়ে বাংলাতে লেখা আছে ‘এখানে ভাত পাওয়া যায়’। ভেতো বাঙালির জন্য প্রলুব্ধকর আমন্ত্রণ।

সন্ধে যত এগিয়ে আসছে ঠান্ডা যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। একসময় মনে হচ্ছিল সোয়েটার, গ্লাভসেও শীত বাঁধ মানছে না। সারা শরীরটা সুঁচ ফোটানো বাতাসে পাতা ঝরা গাছের মতোই হু হু করে কাঁপতে শুরু করল। দোকানের মধ্যে জ্বলতে থাকা উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে গা-হাত-পা সেঁকতে লাগলাম। মন্দিরের আরতি শুরু হবে ৬টায়। সেটা দেখে রাতের খাওয়া সেরে একেবারে ঘরে লেপের তলায় আশ্রয় নেব বলে মনস্থির করলাম। এখানে ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা বলতে সোলার এনার্জি। আস্তে আস্তে সোলার ল্যাম্পের আলো জ্বলে উঠেছে।

আমরা জোর কদমে এগোলাম মন্দিরের দিকে। চারিদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে এগিয়ে চলেছি। কষ্টকল্পনা নাকি হ্যালুসিনেশন, জানিনা! পাহাড়ের অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি তাই অক্সিজেনের অভাবে ভুলভাল দেখতে শুরু করলাম না তো ! এমন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। আকাশে দু’চারটে তারা জ্বলছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ছায়াঘেরা শরীর মাঝে মাঝে তাদের আড়াল করছে। আবছায়ায় দু’চারটে লোক মন্দিরের দিকে চলেছে। ছোট ছোট দোকানগুলোয় মিটমিট করে আলো জ্বলছে। দূরে পাহাড়ের ঢালে জোনাকির মতো আলো জ্বলছে। কিন্তু এমন প্রকৃতিকে যে দু’চোখ ভরে দেখব তার উপায় নেই। হিমেল হাওয়া কানে ফিসফিসিয়ে বলে যাচ্ছে “জোরে পা চালাও”। একটু নড়েচড়ে হাঁটা শুরু করলাম।

এবার জুতো পরেই চত্বরের ঠিক বাইরে মন্দিরের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। ঠান্ডা এতই বেড়ে গেছিল, খালি পায়ে ওই প্রাচীন পাথরে দাঁড়ালে পায়ে ফ্রস্টবাইট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ওদিকে মন্দিরে আরতি শুরু হল। হরিদ্বারের গঙ্গার ধারে জাঁকজমকপূর্ণ আরতির কাছে তুঙ্গনাথের এই আরতি যেন নিরুচ্চার, শান্ত। এখানে শত সহস্র আলোর ঝলকানি নেই। ভক্তদের তুমুল কোলাহল নেই। আছে শুধু ভক্তিরসের প্রাবল্যে জারিত মন্ত্রোচ্চারণ। বাইরে নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি হচ্ছিল। জীবনে অনেকবার এই শব্দ শুনলেও তুঙ্গনাথের সূক্ষ্ম ঢং ঢং শব্দগুলো যেন অন্যরকম ছিল। দিকদিগন্তের পাহাড়ি উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ছিল সেই সাংকেতিক বার্তা। যার মধ্যে লুকিয়ে ছিল একটা বড় ধাঁধাঁ। কী সেই ধাঁধাঁ? জানিনা। কিন্তু ইঙ্গিত বহনকারী সেই শব্দগুলো যেকোন নাস্তিককেও ক্ষণিকের তরে হলেও ভাবান্বিত করে।