travel-kashmir

আমরা যে সময়টায় বড় হয়ে উঠেছি, তারও অনেক আগে থেকে কাশ্মীর নিয়ে নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েন। কিন্তু তবুও লোকে যে কাশ্মীরে বেড়াতে যেত না, এমন নয়। তবে আমাদের ছেলেবেলায়, অর্থাৎ ৭০-এর দশকে, কাশ্মীর-ট্যুরিজম তুঙ্গে। শাম্মি কাপুরের জংলি, কাশ্মীর কি কলি ইত্যাদি সিনেমা আপামর ভারতবাসীকে আবেগে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মনে পড়ে আমরা ছোটরা অবসরের বেলায় দোতলার সিঁড়ির উপর থেকে একতলার ল্যান্ডিং-এ ‘জংলি’ স্টাইলে ‘ইয়া হু’ বলে লাফ দিয়ে পড়তাম। কিন্তু আমাদের ছিল বড় পরিবার, সকলকে নিয়ে অতদূর ভ্রমণের খরচ ও আনুষঙ্গিক নানা অসুবিধার কথা ভেবেই হয়তো কোনদিন কাশ্মীরে বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী সময়ে কাশ্মীরে আতঙ্কবাদী কর্মকাণ্ড আরম্ভ হল, অগ্নিগর্ভ ভূস্বর্গ পর্যটকদের কাছে ত্যক্ত হল। কিন্তু ১৯৮৯ সালের আগে পর্যন্ত, ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাশ্মীর উপত্যকায় সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় পর্যটক তথা সাগরপারের বিদেশী পর্যটকরা এই ভূস্বর্গে দলে দলে এসে ভীড় করেছে। ১৯৮৭ সালের একটি সরকারি সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে, সেবছর কাশ্মীর-ভ্রমণে এসেছিল সাত লক্ষ পর্যটক। এর ঠিক তিন বছর পর, ১৯৯০-এ প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে গেল। কাশ্মীরে আতঙ্কবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণার্থীর সংখ্যা কমে ৬০০০-এ নেমে আসে। এর কারণ এবং আমাদের বর্তমান ভ্রমণ কীভাবে সম্ভব হল, তা বলতে হলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পুরনো ইতিহাস একটু স্মরণ করতে হবে।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কম্পানি হিসেবে ব্রিটিশ শাসনকালে এবং তারপরে কম্পানির শাসন ব্রিটিশ-রাজ অধিগ্রহণ করার পরেও, ১৮৪৬ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ, অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় শতাধিক বছর জম্মু-কাশ্মীর ছিল স্থানীয় রাজাদের দ্বারা শাসিত রাজ্য (প্রিন্সলি স্টেট)। অ্যাংলো-শিখ যুদ্ধের পর থেকেই প্রিন্সলি স্টেট গঠিত হয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান দেশভাগ তথা ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর, জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে থাকবেন, নাকি পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হবেন, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় পড়েছিলেন। অবশেষে, ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর, মহারাজা হরি সিং এই শর্তে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গীভূত রাখতে স্বীকৃত হলেন, যে, ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় জম্মু-কাশ্মীরে যে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করতে হবে, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের থাকবে নিজস্ব পৃথক পতাকা, এবং রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় থাকবে রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন। এই সমস্ত শর্ত ভারতীয় সংবিধানের আর্টিকেল নং-৩৭০-এ নথিভূক্ত করা হয় এবং জম্মু-কাশ্মীর ভারতের রাজ-শাসিত রাজ্য হিসেবে থেকে যায়।

১৯৯০ সাল নাগাদ পরিস্থিতি আমূল বদলে গেল। শান্ত পাহাড়ি উপত্যকার বাজারে, অলিতে গলিতে বন্দুকধারী মিলিটারিদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। প্রায় প্রত্যেকদিন গভীর রাত্রে সারি সারি সেনা-কনভয় টহল ও গোলাগুলি-গ্রেনেড বিনিময় নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমির উপর বিছিয়ে দিল আতঙ্কের চাদর। একদা ‘ভূস্বর্গ’ নামে অভিহিত এই রাজ্য পরিণত হল বিশ্বের একটি ‘সেনা-অধ্যুষিত’ অঞ্চলে। যারা কেবল ভ্রমণার্থীদের অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত, সমস্ত সঞ্চিত পুঁজি ফুরিয়ে গেলে তারা অন্য পেশা বেছে নিতে বাধ্য হল। কেউ কেউ কাশ্মীরী শাল নিয়ে ব্যবসার আশায় এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, অনেকে নতুন জীবিকার সন্ধানে উপত্যকা ছেড়ে দিল্লী বা বম্বে পাড়ি দিল।

আবার প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হল ৬ আগস্ট, ২০১৯, জম্মু-কাশ্মীরের ইতিহাসে ঐদিন যোগ হল এক নতুন অধ্যায়। ৩৭০ নং আর্টিকেলটি ভারতীয় সংবিধান থেকে বাদ দেওয়া হল, পশ্চিমে জম্মু ও কাশ্মীর, এবং পূবে লাদাখ, মোট দুটি প্রশাসনিক বিভাগ (ইউনিয়ন টেরিটরি) হল।

কিন্তু ঐ বছরেরই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস থেকে গোটা পৃথিবীকে অন্য এক ভয় শাসন করে গৃহবন্দী করে ফেলল, সে হল মহামারি করোনা। ২০২০-র মাঝামাঝি প্রায় সমগ্র বিশ্বই অচলাবস্থায় এসে গেল। সেই মহামারীর অভিশাপ কাটিয়ে রেলপথ, বিমানপথ আবার রুদ্ধদ্বারের আগল খুলল ২০২১-এর শেষাশেষি, ২০২২-এ এসে করোনার আতঙ্ক থেকে মুক্তির শ্বাস নিয়ে নতুন সাবধানতা সহ মানুষ ফিরছে পুরনো ছন্দে, আর এই অবসরেই আমাদের কাছে হঠাৎ উপস্থিত হল শ্রীনগর যাওয়ার একটা সুযোগ। শৈশবলালিত সুপ্ত স্বপ্নের ঝাঁপি খুলে গেল। আমরা মহানন্দে কাশ্মীর ভ্রমণের ব্যাগ-প্যাক করতে লেগে পড়লাম। মুখ্য উদ্দেশ্য ভ্রমণ, কেজো উদ্দেশ্যটি একটি অফিসিয়াল মিটিং।


দিন- ১; শ্রীনগরের শ্রী দর্শন: শঙ্করাচার্য মঠ, শালিমার বাগ, শিকারা-ভ্রমণ

শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি চারদিকে প্রচুর সেনা, এমনকি টয়লেটের সামনেও। ভারতে ও দেশের বাইরের বিভিন্ন এয়ারপোর্টের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনে হল আধুনিকতায় এখনও অনেকখানি পিছিয়ে। আমাদের জন্য গাড়ি পাঠানো হয়েছে। আমরা হাউজবোটে ‘সামান’ রেখে লাঞ্চ সারলাম মিটিং-ভেন্যুর গেস্ট হাউসে। তারপর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম সাইট-সিইং-এ।

একটা দুধ-সাদা ইনোভা গাড়ি আমাদের জন্য বরাদ্দ হল। আমাদের সঙ্গে ঐ গাড়িতে সফর-সঙ্গী হলেন মিটিং-এ আগত বয়স্ক এক গুজরাটি দম্পতি। ওঁরা সত্তরোর্ধ্ব জুটি, অতএব খানিক নিস্তরঙ্গ। ভ্রমণ-কাহিনী লেখার টানে আমার উৎসাহ একটু বেশি, তাই সবকিছু ভালভাবে দেখব বলে সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলাম। যেতে যেতে ‘এটা কি?’ ‘ওই রাস্তাটা কোন দিকে গেছে?’ ‘এখানে লাল্লা যোগেশ্বরীর সমাধিটা কোথায়?’ ‘পশমিনা কোথায় ভাল পাওয়া যায়?’ ‘এখানে স্পেশাল খানা কী?’ ইত্যাদি নানা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সারথী শওকত খান-এর সঙ্গে বেশ ভাব জমে উঠল। ও বলল, “ম্যাডামজী, আপ মেরে সাথ আলগ সে ঘুমনে চলো, পুরানি জাগা দিখায়েঙ্গে আপকো। সারাদিন ঘুমোগে, আপ যাহা চাহো লে যায়েঙ্গে, মুঝে সাড়ে তিন হাজার দে দেনা, ঠিক হ্যায়?” বললাম, “দেখতে হ্যায়, আগর টাইম মিলা তো একদিন গ্রুপ সে আলগ হোকে ঘুমনে চলেঙ্গে।”


প্রথম গন্তব্য— শঙ্করাচার্য মঠ

জাবারওয়ান পর্বতমালার শঙ্করাচার্য পাহাড়ে প্রায় ১১০০ ফুট উঁচুতে ভগবান শিবের মন্দির। লোকের বিশ্বাস, এখানে আচার্য শঙ্কর ভগবান শঙ্করের সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন। নিচে সেনা প্রহরা, উপর পর্যন্ত গাড়ি যায় না। পাহাড়ে ওঠার আগে গাড়ি থামিয়ে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন, আই-কার্ড দেখেন, তারপর কিছুটা গিয়ে গাড়ি রেখে হেঁটে উপরে যেতে হয়, চড়তে হয় প্রায় ২৫০ সিঁড়ি! খুবই কষ্টকর, কিন্তু পৌঁছানোর পর উপর থেকে ডাল লেক সহ সমস্ত শ্রীনগরের ৩৬০ ডিগ্রী অসাধারণ ভিউ দেখে সব কষ্ট লাঘব হয়ে যায়।

মূলত এটি জ্যেষ্ঠেশ্বর শিবমন্দির। এই মন্দির কত প্রাচীন, তা বলা শক্ত। হিন্দুরা তো বটেই, এমনকি মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মবিশ্বাসও জড়িয়ে আছে এই মন্দিরের ইতিহাসে। মহাশিবরাত্রি, স্থানীয় কোশুর ভাষায় ‘হেরাথ’-এর দিন কাশ্মীরী হিন্দুরা এই মন্দিরদর্শনে অবশ্যই আসেন। মন্দির ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকা ভারত-সরকারের আর্কিওলজিকাল সার্ভে-র তত্ত্বাবধানে রয়েছে। উনিশ শতক থেকে ধর্মার্থ ট্রাস্ট এটি দেখভালের দায়িত্বে আছেন। অনেকের মতে এটাই কাশ্মীরের প্রাচীনতম মন্দির। এই পাহাড় ও মন্দিরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে কাশ্মীরী পণ্ডিত কলহনের রাজতরঙ্গিনী-তে। তিনি এই পাহাড়কে গোপাদ্রি (গোপ+অদ্রি) নামে উল্লেখ করেছেন, রাজা গোপাদিত্য আর্যাবর্ত থেকে আগত ব্রাহ্মণদের এই গোপ পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসের অনুমতি দেন এবং ৩৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনিই গোপ পাহাড়ের চূড়ায় জ্যেষ্ঠশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। তাহলে এটি শঙ্করাচার্য মঠ হল কেমন করে? এ নিয়ে আছে একটি কাহিনী, আচার্য শঙ্করের জীবনীগ্রন্থ, ‘শঙ্করদিগ্বিজয়’-এ তার উল্লেখ আছে।

তখন সারা ভারত জুড়ে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রভাব। বৌদ্ধরা বেদ মানে না। সনাতন বৈদিক মত প্রতিষ্ঠা ও বেদান্ত মত প্রচার করবার জন্য শঙ্কর সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করতেন। তর্কযুদ্ধের শর্ত থাকত—হার হলে মেনে নিতে হবে শঙ্করের মত, নতুবা প্রাণবিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের রমরমার মধ্যেও শৈবসাধনার এক অন্তর্লীন ফল্গুধারা কাশ্মীরে সদা প্রবাহিত ছিল। স্বামী পরমহংস যোগানন্দ তাঁর ‘অটোবায়োগ্রাফি অব আ যোগী’ গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের পুরাণগুলিতে হিমালয়কে যোগীরাজ মহাদেবের বাসভূমি বলা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের কাব্যিক বর্ণনায় হিমালয় হল শিবের অট্টহাসি। সেই সময়কার এক পণ্ডিত বাসুগুপ্তকে শিব স্বয়ং দর্শন দিয়ে ‘শিবসূত্র’ উপদেশ করেছিলেন। সেই শিবসূত্র পাহাড়ের পাদদেশে একটি বড় শিলায় খোদিত আছে। কাশ্মীরী শৈবমতে শিবশক্তি অভেদ তত্ত্ব স্বীকৃত। শঙ্করাচার্যকে লোকে সাক্ষাৎ শিব বলত, অথচ স্বামী বিবেকানন্দের মতই, প্রথম দিকে তিনি শক্তি মানতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে নরেনকে ‘কালী’ মানিয়েছিলেন, সেভাবেই একটি ঘটনায় শঙ্করের দৃষ্টির একপেশে ভাব ঘুচে গিয়েছিল বলে লোকের বিশ্বাস।

ভারতীয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নিরগ্নি, তাঁরা আগুন জ্বেলে রান্না করেন না। তাই তাঁদের ভিক্ষান্নই ভরসা। কিন্তু কাশ্মীরে প্রবেশের মুখে শঙ্কর বাধাপ্রাপ্ত হলেন, ফলে শ্রীনগরের বাইরে সশিষ্য ঘাঁটি গাড়লেন। এদিকে শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারলে গৃহস্থের কাছ থেকে ভিক্ষা মিলবে না। ক্ষুধায় কাতর শঙ্করের সামনে একদিন সন্ধ্যার মুখে একটি কুমারী মেয়ে উপস্থিত হল। সে বলল, “তুমি যখন এতই জ্ঞানী, আগুন নিজেই তৈরি করে নিচ্ছ না কেন?” শঙ্কর বালিকার কথায় মানসিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। তখন ঐ বালিকা একটি কাঠের উপর আরেকটি কাঠ রেখে সামান্য ঘষে আগুন বের করে ফেলল আর হাসতে হাসতে চলে গেল। শঙ্করের একটি দিব্য অনুভূতি লাভ হল। তিনি উপলব্ধি করলেন, শক্তি বিনা শিব কোন কার্যসাধনে অক্ষম। তিনি শিবের সঙ্গে শক্তিরও প্রাধান্য স্বীকার করলেন। অবশেষে নগরে প্রবেশাধিকার পেলেন এবং শোনা যায় ঐ পাহাড়ের চূড়ায় বসে তিনি রচনা করেন বিখ্যাত ‘সৌন্দর্যলহরী’ স্তোত্র। শক্তিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত কুণ্ডলিণী-স্তুতি ‘পঞ্চস্তবী’ রচনাকার পণ্ডিত গোপী কৃষ্ণ শঙ্করের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেন। শঙ্কর কাশ্মীরে জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান শারদা মন্দির দর্শনে উপস্থিত হলে তাঁকে ‘শারদাপীঠ’-এ আসন দান করে শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হয়। শ্রীনগরের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ থেকে ১০০ কিমি দূরে এই স্থানটি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত। শুধু এই সম্মান দান করেই কাশ্মীরী পণ্ডিতরা তৃপ্ত হলেন না, যে স্থানে বসে এই পণ্ডিত অতিথি অসাধারণ ‘সৌন্দর্যলহরী’ স্তোত্র রচনা করেছেন, তাঁকে তাঁরা শিবমন্দির সমেত সমগ্র গোপাদ্রি পাহাড়টাই উৎসর্গ করলেন। সেই থেকে এটি শঙ্করাচার্য পাহাড় ও শঙ্করাচার্য মন্দির নামে বিখ্যাত হল।

মন্দিরটি প্রায় ২০ ফুট লম্বা একটি অষ্টকোণ পাথরের ভিত্তির উপর স্থাপিত, এই অষ্টভূজের প্রত্যেক পাশ ১৫ ফুট চওড়া। ২১ ফুট ব্যাসের একটি বৃত্তাকার পাথরের উপর মন্দিরের মধ্যভাগ। প্রবেশদ্বার সাড়ে তিন ফুট চওড়া ও মন্দিরের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য আট ফুট। মন্দিরের ভিতর দিকে দুটি পাথরের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে ছাদে উঠবার পাথরের সিঁড়ি, যার উল্টোদিকে অন্ধকার ও ছোট একটি গোলাকার গর্ভগৃহে রয়েছে পাথরের সর্পবেষ্টিত শিবলিঙ্গ। নিত্য পূজা হয় এখানে। অমরনাথ তীর্থযাত্রীরা এই মন্দির দর্শন করে যাত্রা আরম্ভ করেন।